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第二部分　结构设计实训

第二章　原型结构制图与工业纸样制作

不同的国家、地区针对各自本土的人体特征、穿衣习惯，会有不同的服装原型，考虑到日本服装技术在国内应用广泛，其采用的参数也较适用于我国人体型，所以，裙原型、合体型上衣原型均采用日本文化式原型，并结合基本原理与实践经验，延伸出紧身型上衣原型、连衣裙原型等。

通常女式服装的门襟为右身在上、左身在下，称为“右搭左”。所以制图时，常规女式服装结构只画右半身。

一、半身裙原型

（一）制图相关参数（表2-1）

表2-1　制图相关参数（160/66A）

单位：cm

（二）原型结构制图（图2-1）

图2-1　半身裙原型

二、合体型上衣原型

（一）制图相关参数（表2-2）

表2-2　制图相关参数（160/84A）

单位：cm

（二）原型结构制图（图2-2、图2-3）

图2-2　合体型上衣原型框架

图2-3　合体型上衣原型

腰省总省量=（B/2+6cm）-（W/2+3cm）=12cm，各省量以总省量为依据参照分配比率计算。图中a、b、c、d、e、f各腰省量的分配比例及数值，如表2-3所示。

表2-3　腰省量分配

单位：cm

三、紧身型上衣原型

礼服通常是贴身效果，而常规合体型上衣原型是含有一定活动松量的，显然不太适用于礼服品类，因此需要用到紧身型上衣原型，以下为紧身型上衣原型的制图方法。

（一）制图相关参数（表2-4）

表2-4　制图相关参数（160/84A）

单位：cm

（二）原型结构制图（图2-4、图2-5）

将合体型上衣原型前、后袖窿宽各减小0.5cm，1/2背宽减小0.5cm，前片以胸高点为中心，左右各减小0.25cm，则半胸围共减小2cm。袖窿深上抬2cm。

前片袖窿省合并，转移到肩缝处。从腰围线向下18cm作臀围线。在腰围线上，前腰省收4cm，前、后侧缝各收2cm，后腰省收3cm，后中缝收1cm。后腰省在腰围线向下11cm处作省尾。前腰省尾在臀围线处收进1cm，前、后侧缝各放出1.5cm，分别作前后腰省、侧缝的连线。注意中臀围尺寸不可小于83cm。

图2-4　合体型上衣原型为转化紧身型上衣原型

图2-5　紧身型上衣原型

（三）齐胸紧身上衣原型（图2-6）

齐胸款（指领口在胸部以上），从胸高点向上不少于9cm，否则易走光。胸省量需额外增加1/2以上的省量，在两侧平分。一般领口尺寸（沿边量）比胸围小3.5cm左右。胸高点上下各5cm处，在侧片处有0.4cm的吃势量（与普通合体型服装相比，吃量位置相反）。

按拼接下裙的造型，在纸样上作拼接造型线，由于婚纱、礼服为突出腰臀差有较长的拖尾，后中下摆可适当放出外翘量。

（四）有肩带（或有肩）紧身上衣原型（图2-7）

有肩带款原型，袖窿深需根据是否有袖，进行深度调整。无袖不要过深，否则腋下易走光。根据领口距胸高点的距离，而调整前领口处增加的胸省量，位置越高，额外增加的省量越少。如果是有肩款，不需要额外增加胸省量。

图2-6　齐胸紧身上衣原型

图2-7　有肩带（或有肩）紧身上衣原型

四、连衣裙原型

（一）制图相关参数（表2-5）

表2-5　制图相关参数（160/84A）

单位：cm

（二）原型结构制图（图2-8）

图2-8　连衣裙原型

将合体型上衣原型上部与半身裙原型在腰部进行拼接，参考合体型上衣原型的腰省分配比例，按照最常见的收省（或分割）位置对腰省量重新分配，从而进行绘图即可得到连衣裙原型。

五、袖原型

（一）袖原型制图方法

1.日本袖原型制图

根据大身袖窿围（AH）来进行作图，取袖山高值为AH/3，前袖山斜线值为AH/2，后袖山斜线值为AH/2+1cm。此方法相对简单，便于掌握，但由于比例是固定的，其板型也比较固定，所以不太适合直接用于各种不同合体度的袖型（图2-9）。

2.定寸法袖制图

根据不同袖型的需要制定袖肥值、袖山高值，从而直接进行作图。

确定袖山高与袖肥后，袖山的基本结构也已确定，在此基础上，袖山曲线的走向与造型还要参考其他一些参数，如图2-10所示。

图2-9　日本袖原型制图

图2-10　定寸法袖制图

（1）1/2袖山高处（又称中袖肥位置），水平横向宽度取1/2袖肥，再加0.6～1.5cm（袖肥越小，增加值越大）。

（2）后袖山下端曲线与后袖窿要匹配，通常吻合长度约5cm。

（3）前袖山下端曲线与前袖窿要匹配，通常吻合长度约6.5cm（在实际操作中，前后袖山下端与袖窿曲线的吻合长度与袖子的合体程度有变化。越合体，吻合长度越长，反之越短）。

此方法相对应用更广一些（适于有丰富经验的打板师），因为更能体现袖子的变化规律，即袖山高与活动性能的关系：袖子张开角度，是袖中线与重垂线之间的夹角，此夹角的大小基本决定了袖子的活动性能（图2-11）。

图2-11　袖山高与活动性能的关系

（二）常用袖型制图

1.合体型长袖

合体型长袖可在日本袖原型制图的基础上进行制图，将袖口收小即可得到。制图相关参数如表2-6所示。

表2-6　成品规格（160/84A）

单位：cm

合体型长袖结构制图如图2-12所示。

2.礼服型长袖

礼服类袖子较符合人体胳膊的弯势，可在合体型长袖的基础上进行制图。制图相关参数如表2-7所示。

礼服型长袖结构制图如图2-13所示。

（1）复制合体型长袖。设定袖子在肩部包住肩头1cm，袖山高需增加4cm（视面料材质）。袖山省长9.5cm，省宽4.5cm。

（2）将后袖缝从肘部剪开后，袖中线向前在袖口处重叠3cm。后袖缝比前袖缝长约2.5cm，可通过收省或打褶的方式，处理前、后袖缝差。

（3）将前、后袖缝处理成弧形，但需注意确保袖肘尺寸。

图2-12　合体型长袖

图2-13　礼服型长袖

表2-7　制图相关参数（160/84A）

单位：cm

六、裙装常用结构设计基本原理

（一）线型的处理

线条造型在女装制板中占有极其重要的位置。线条的曲向、走势需根据人体的体形、款式的造型而设计，线型不仅要满足人体体型的需要，还要保证设计意图中美感的要求。以下以常用的三种省道线型为例，说明线型的制图方法（图2-14）：

（1）锥形省：线条向内收，增加吸势。常用在胸省上。

（2）喇叭形省：线条向外收，有鼓出效果，满足人体凸出的量。常用在后臀腰省上。

（3）锥形省+喇叭形省：上段线条向内收，下段线条向外收；或上段线条向外收，下段线条向内收。在连衣裙中较常使用。

图2-14　线型的处理

此外，受面料丝缕的影响，左、右相拼合的两侧线条的弧度、布纹尽可能对称或相近，这样成衣后效果会较平整，不易起扭、起皱。

（二）前后领宽的处理

在连衣裙中，大开领较常见，但要注意横开领的开口越宽，前后领宽的差数就越大。后肩省要转移到后领宽处，否则穿着时肩线易走后（图2-15）。

图2-15　前后领宽的处理

（三）胸省量的处理

（1）在连衣裙中，领口的高低对胸省量有直接的影响。一般来说，领口越低，胸省量需要增加的数值越大，这样领口处才贴体，不易走光（图2-16）。

（2）胸省量的大小应根据款式放松量的变化进行调整。一般来说，越宽松的款式，胸省量越小；越合体的款式，胸省量则越大。

（3）胸省转移时，需要注意由于女性胸凸量客观存在，制图时尤其要保持前、后衣长的平衡，否则会产生弊病。下面举例说明常见胸省量转移处理的方法（图2-17）：

①胸省量全部转移到腋下省：适用于合体板型，突出胸部造型的服装使用。

②胸省量分别转移到腋下省、腰节（或下摆）：适用于需要弱化胸省量，但袖窿等部位又要求合体的服装使用。

③胸省量分别转移到袖窿、腰节（或下摆）：适用于略宽松型服装。袖窿有适当松量，下摆起翘量一般不超过2cm。

④胸省量全部转移到腰节（或下摆）：适用于超宽松型服装，如下摆有波浪的背心裙。下摆起翘量较大，此类服装需视面料的悬垂性使用。

图2-16　领口高低对胸省量的影响

图2-17　胸省量的处理

（四）刀背缝的处理

进行刀背缝结构设计时，一般外弧线大于内弧线。如果是常规服装，可通过归拔工艺来完成，但裙装面料较轻薄，不适合归拔处理，故要进行修正处理，使其内、外弧线相等。另外，相拼接的弧线要尽量吻合，以避免起拱不平服、减小拼缝的难度（图2-18）。

图2-18　刀背缝的处理

（五）腰线高低的处理（图2-19）

图2-19　腰线高低的处理

通常所说的腰高低，是指服装穿在人体上，腰线相对人体腰的高低位置。对于半身裙而言，腰头是下裙最主要的受力部位，影响人体的舒适度、使半身裙不会掉落，而且还直接影响裙子的造型和风格。所以，设计时要参考以下原则：

（1）做低腰裙时，后腰不要下降太低（中腰裙为追求服装贴体，后腰口可比前腰口略低），要做成前腰低后腰高，越是低腰，前后腰落差越大。这样衣服平铺时外观较好看。

（2）侧腰位置不应低于髋关节，因为低于髋关节会使穿着不够稳定，甚至有滑落的风险，不可过于追求低腰，裙子在人体上穿着的位置要适宜。

（3）连衣裙腰线的高低直接影响产品的风格，腰线上抬，使下身显长，穿着更精神、年轻；腰线降低，款式休闲，穿着随意、放松。

（六）弯腰头板型的处理

通常，直接将腰省合并得到的腰头是比较弯的。但在实际生产中，为使成衣平铺后更美观，穿着时腰下口更贴体，生产时降低缝制难度，需要将腰头弧度减轻处理。操作方法如图2-20所示。

图2-20　弯腰头板型处理

（1）腰口收省2cm，省尖一般可以到达中臀位置。拼接后育克时，大身有0.5cm的吃量。

（2）育克合并腰省时，在腰口放出0.2cm，此为绱腰头的吃量。降低了后育克缝的弧度，利于生产。

（3）合并腰头时，腰头下每边可收掉0.2cm，每片共0.4cm（具体可按面料纱线的紧密度），绱腰时总吃势量为0.6cm。

（七）裙摆的局部修正

连衣裙、半身裙的下摆设计成扇形或圆形的情况较常见，此种造型的某些部位在结构上是斜向丝缕，这时往往由于面料自身的悬垂性出现成衣下摆底边不水平的现象，这时就需要做纸样上的修正。

图2-21　裙摆的局部修正

修正的数值要视具体面料的特性而定。常规测试的方法是：将裙子悬挂一天，达到稳定状态后，将下摆底边按水平修剪平齐，再反过来根据修剪的量去除纸样上多余的量，使成品下摆底边达到水平效果，如图2-21所示。制作高档裙装时，每件裙装都需要悬挂一定时间，然后修剪下摆底边，再缉缝。

（八）扇形（圆裙）的制图方法

根据下摆的大小，可分为A字裙（1/4圆裙）、半圆裙（1/2圆裙）、全圆裙（360°圆裙），也包括任意角度的圆裙（扇形裙）。常用的制图方法有原型展开法、半径制图法。

1.原型展开法（图2-22）

图2-22　原型展开法

2.半径制图法

此方法是采用圆周的几何原理进行计算，腰围计算公式如下：

A字裙：腰围半径r=4腰围/2π=2腰围/π

半圆裙：腰围半径r=2腰围/2π=腰围/π

全圆裙：腰围半径r=腰围/2π

此外还需注意：

（1）在计算时，由于腰围为弧形，实际生产中易拉大，所以根据弧度大小，腰围尺寸应减小0.5～1.5cm。

（2）A字裙：下摆较小，如在腰部与下摆连成直线的情况下，臀部（或中臀部）尺寸偏小，不能满足人体尺寸，在腰部侧缝处应增加腰省量（图2-23①）。

（3）半圆裙、A字裙：布纹线按前、后中心线方向（图2-23①②）。

（4）全圆裙：布纹线与前中位置为45°斜纹，这样前后中斜纹，成衣效果较好看（图2-23③）。

制图方法如下：

图2-23　半径制图法

七、裙装面、里料工业纸样制作

（一）半身裙

带里西装短裙的制作工艺相对较复杂，具有代表性，故以此为例来演示工业纸样的制作，其他款式可参考相应的原理来进行设计。

1.面料纸样

缝份设定：除下摆外，其余缝份均为1cm；下摆缝份需根据折边宽度而定，通常可设定缝份为5cm，其中1cm用于与里料缝合，4cm作为折边宽（图2-24）。

图2-24　面料纸样

2.里料纸样（图2-25）

此例短裙是带里子的工艺做法，且后中开衩，里料纸样的处理方法如下：

（1）腰省与开衩叠位处理：通常在不影响结构功能的情况下要对里料结构进行简化，腰省一般可以做成活褶，其中前腰省量较小，两个省可合并成一个褶，后腰省转变成两个褶。这样一方面可以保证活动松量，另一方面可以简化做工；后开衩由于有交叠量，里料要分左右片，一边补出交叠量，另一边则减去交叠量。

（2）里料松量处理：

①围度方向：每条竖向拼缝加0.3～0.4cm松量。

②长度方向：腰至衩顶处增加0.5cm，衩高减短3.5cm，其余位置减短2.5cm。因为面料折边宽设定为4cm，理论上里料要相应减短4cm，但里料长度方向要增加一定的松量（做0.75cm的回折松量，即加1.5cm），所以实际只需减去2.5cm即可；开衩处由于要与面料拼合，所以减去面料折边的量4cm，再补上衩顶下降的0.5cm，即减去3.5cm。

图2-25　里料纸样（不含缝份，缝份全部为1cm）

（二）连衣裙

1.面料纸样

通常的连衣裙在拼合处取1cm缝份即可，在此不再赘述。

其中下摆底边或其他边缘，可根据款式要求进行折边、卷边、密锁边等处理（图2-26）。

2.里料纸样

夏季服装，往往面料较薄，此时里料的功能主要是“防透”。常见连衣裙大身加里料，袖子可以不用配里料。里料纸样的处理方法如下：

（1）上身里料：可在面料纸样的基础上增加一定松量，通常大身围度方向的每条竖向拼缝加0.3～0.4cm松量；大身长度方向整体增加0.3～0.6cm（图2-27）。但没有袖窿贴边的无袖上衣，为避免袖窿里料反吐，在胸背宽位置不需加大松量。

图2-26　下摆底边缝份处理

图2-27　上身里料纸样（在面料基础上增加松量）

（2）下身里料：通常不受限于面料，可以单独设计并制图。在宽松款中，里料通常要比面料小、短，从而节约布料或更充分表现面料的造型效果。里料围度虽小，但以不影响人的行走、活动为原则（要求用里料增大起蓬松效果的情况除外）；里料虽短，但长度以“不走光”为原则，通常在腰以下的长度大于44cm即可（图2-28）。